服裝領域里，人數(shù)更少的女性，貢獻出了將近兩倍于男性的消費市場。中國服裝零售2021年細分市場份額數(shù)據(jù)顯示，女裝市場份額最高，在服裝零售市場中占比56%；男裝占比31%；童裝占比13%。

　　然而女裝這樣一個超級品類，卻總是被商家們玩出各種幺蛾子，繼“超長期預售”之后，現(xiàn)在的衣服都開始穿不上了。

　　并在評論里回復：“不是童裝哈哈哈哈，不說哪個牌子了，但真的覺得對身材有點苛刻了，100斤以上沒資格穿。”

　　以張馨予169cm的身高，51KG的體重，即使在上鏡顯胖的情況下，看起來都已經非常瘦了。且按照國際常用的衡量人體胖瘦程度的BMI來看（BMI=體重÷身高2），如此身高體重下僅有17.9的bmi指數(shù)，已經屬于體重過輕的類別（18.4 及以下 ）及存在營養(yǎng)不良的風險。

　　這樣的身材卻穿不下最大號的尺碼，屬實有違常識，且不僅僅是線下商家或者單個品牌的問題，在網(wǎng)購平臺上更是重災區(qū)。

　　在此之前，#成人女裝尺碼比童裝還小#的話題在小紅書盤旋了一段時間的熱搜后，無數(shù)網(wǎng)友也開始相繼發(fā)聲，“現(xiàn)在的網(wǎng)上賣的女裝就像滯銷的童裝尾貨……”

　　除了均碼以及小碼之外，網(wǎng)購普通女裝的L碼甚至都開始逐漸消失，商家們都不約而同地開始將大碼悄悄淘汰。

　　這位博主明明是在同一家店鋪買的衣服，今年和去年之間的相同碼數(shù)的腰圍尺寸之間竟然悄悄從79cm縮短到了66.5cm，整整12.5cm的距離，快抵上一部手機的長度。

　　根據(jù)《中國居民營養(yǎng)與慢性病狀況報告》顯示：中國18~44歲女性平均身高158cm，18歲及以上女性居民平均體重是59kg。

　　從專業(yè)的科學統(tǒng)計上來看，大眾女性消費者群體絕對不是離譜小碼女裝的適配者，然而平均120斤的大眾女性，卻需要購買XXL（加加大）的衣服才能勉強穿下。

　　略微觀察某拼某寶上的女裝綜合排序前10的商品中，有一半以上L碼標注的衣服，腰圍都小于70cm，甚至連XL的胸圍只有96cm，145斤對應穿70cm腰圍。

　　不僅如此，SML以及XL和XXL之間每一個碼數(shù)的腰圍相差僅僅只有2CM。比起偷偷縮水十幾厘米的同碼尺寸，這2CM平攤在整個衣服的腰圍上幾乎微不可查。

　　中國于2008年修訂了《服裝號型》標準，在女裝部分中通過胸腰圍的差異將女性的身材劃分為了四類：Y（苗條 19～24 厘米）、A（標準 14～18 厘米）、B（微胖 9～13 厘米）、C（稍胖 4～8 厘米），

　　例如160/75A，以這樣的方式來標記身材類型，但這樣的分類尺碼是有缺陷的，并不能完全反映出真實的身材差異。

　　假如一個人的身高是160 厘米，胸圍 70 厘米，腰圍 60 厘米，按照上述標準劃分屬于B 型身材；而另一個人身高 170 厘米，胸圍 90 厘米，腰圍 80 厘米，同樣也屬于 B 型身材。但實際上，后者穿的衣服肯定需要更大的碼數(shù)。

　　且此標準的的適用范圍橫跨 18 歲到 60 歲，無法涵蓋女性成長與衰老過程中的身材變化情況。例如因生育而變形撐大的盆骨、新陳代謝降低以及腹直肌分裂而造成脂肪囤積或腰腹變大，甚至乎因肌肉流失而下垂的胸部等……不同年齡段的女性的身材差異變化顯著，故此不少國家是將女性體型按年齡進行劃分的，但我們國家的標準尚且還有待細化。

　　加之版本雖然修訂于2008年，但實際上同1991年的初始版本無甚變化，僅僅只是新增了身高范圍。

　　追溯到更早的標準制定，數(shù)據(jù)還來自于 1986 年進行的全國性人體測量，相當于已經是將近40年前的數(shù)據(jù)樣本了。

　　且不說那個年代是否流行隆胸與束腰，光是從營養(yǎng)所影響的體格上，當時的樣本數(shù)據(jù)是一定沒有如今的女性們豐腴的。

　　且國家標準僅僅作為參考標準，并非要求強制執(zhí)行，在不強制用且又不好用的情況下，制衣商家等同于擁有尺碼制定的完全裁量權。

　　苗頭來自于去年開始火爆的 “BM風”，即Brandy Melville一個來自意大利的少女服飾品牌，以小碼為熟知。其成為流行的主要原因，便是通過設置遠遠偏離正常身材的小尺碼而引發(fā)的“身材攀比”——能夠穿上其小碼衣服的消費者被稱為“BM女孩”，是纖瘦苗條、身材姣好的代表，類似于之前的網(wǎng)絡上流行的“A4腰”、“直角肩”、“漫畫腿”。

　　女孩們打卡BM穿著的內容席卷了各個社交平臺溫州品牌童裝尾貨批發(fā)廠家，爭相以穿上BM的小碼衣服為榮，近乎達到了一種病態(tài)的狂熱，甚至還有大量女孩為此節(jié)食瘦身，只為能盡早塞進根本就不正常的小碼衣服。

　　以“身材焦慮”為斂財手法，向來都是商家最耐用的營銷方向，如今打開各大網(wǎng)購平臺的女裝分類一看，映入眼簾的清一色都是各種“辣妹”、“純欲”、“緊身”的小碼女裝。

　　這樣的風氣受到線上服裝商家不約而同地追捧，除了客觀原因上小碼的衣服更能抓住消費者審美心理之外，最主要是主觀原因在于庫存成本的節(jié)省。

　　“庫存”是服裝行業(yè)的命門，一點不夸張的說，十有八九做服裝的基本都倒在庫存上。比如曾經登頂國民女裝的服裝品牌拉夏貝爾，就是因為其高壓庫存周轉失敗而倒下。

　　在目前服裝市場上的庫房里，堆疊著各個品牌或者商家們超過2萬億元的庫存，并且仍在以每年5%的速度遞增。媒體們粗略統(tǒng)計過，即使從現(xiàn)在開始全國服裝工廠立即停產，這些庫存發(fā)服裝也足以讓市場消化三五年都賣不完。

　　其實一般大型的服裝品牌，在其生產的服裝推向市場之前，有一道流程叫做訂貨會。品牌會在會上收集代理商們的意見反饋，集中整理后，再進行新一輪的尺寸調整，因為代理商能代表不同地區(qū)消費者的意見，從而制定出完善的尺碼。

　　零散的線上平臺商家抗風險的能力遠不如線下大品牌，庫存是服裝商家寧愿少生產都不愿多積壓的東西，所以征團預售的模式才會遍地開花。

　　聽起來很不可思議，一點布料而已值不了多少錢，但確實有大批的做服裝批發(fā)的廠商會出于對利潤的追求故意把尺碼做小。國內服裝行業(yè)專業(yè)交流平臺“穿針引線網(wǎng)”的副總經理王恒剛，在接受其他媒體的采訪時表示：“廣州的服裝批發(fā)市場十三行、白馬、紅棉，杭州四季青的一些中低端定位的檔口，市場貨尺碼會普遍偏小一碼。因為批發(fā)市場是走量的，利潤很低，尺碼偏小的話，同樣的布做出來的衣服更多。”

　　每件衣服上省一點點，大量的批發(fā)生產之下，省下來的利潤也十分客觀，且還更符合審美潮流，不怕賣不出去。穿不下沒關系，當衣服都集體變小，大多數(shù)消費者只會反思一定是自己還不夠瘦。

　　我們采訪了一位在某拼上做服裝的商家，根據(jù)其透露，小碼的衣服實際上很多都是同一個尺碼，也就是均碼。詳細說來便是，一件衣服的生產不可能全賣完，比如有一個批次生產了2000件S碼的衣服，但實際上只賣出去了1000件（因為瘦的人畢竟是少數(shù)），剩下1000件就成為了庫存，為了把這1000庫存的S碼衣服賣出去，商家會根據(jù)銷售情況，把尺碼改成更暢銷的M碼或者L碼。

　　更簡單粗暴的也有，SML等尺碼的衣物實際上全都是均碼，因為消費者極少會一次性買兩件不同的尺碼，自然也難以發(fā)現(xiàn)其實幾個碼全都是一樣的大小。

　　不禁啞然，糊弄消費者難道就不會被發(fā)現(xiàn)嗎?筆者為此購買了一件XL尺碼的“辣妹裝”，發(fā)現(xiàn)其次的貓膩便在于——也許會被發(fā)現(xiàn)，但買的永遠沒有賣的精。

　　這類衣服往往會附贈數(shù)額相對較大的返現(xiàn)，總價才十幾二十塊的衣服，就有5-8元的好評返現(xiàn)紅包，條件是要確認收貨并美評追評。

　　如此長的等待時間絕大部分消費者轉頭就忘了，即使像筆者一樣堅持等到了日期之后，等來的也只有商家的已讀不回。

　　穿不上衣服或有氣不過感覺被耍的消費者在這一環(huán)節(jié)或許會決定直接退貨，然而沒有運費險的便宜衣物，總共才十幾塊錢，退貨的快遞費便要12元。

　　小碼衣服能帶來的利潤貓膩，遠不止審美畸形這么簡單，前方拉動銷量，后方減小成本和庫存，壓力全部轉嫁到了女性消費者的身材焦慮上。

　　翻開女裝頁面一查，這上面竟沒有標準體重女性的尺碼，歪歪斜斜的每頁上都寫著‘純欲辣妹’四個字。我橫豎睡不著，仔細看了半夜，才從字縫里看出字來，滿頁都寫著兩個字是‘吃人’。”