而今，能做到現貨滾滾來就不錯了，一不留神還變成庫存死死扛。在庫存壓力、電商沖擊、品牌定位和設計矛盾等種種發展策略難題的層層困境中，從業企業突然發現十幾年甚至幾十年來積累的經驗都不管用了。人人都在被庫存捆綁，糾結怎么做電商，猶豫是否繼續開發加盟商，新品牌的定位和投資、商品企劃和設計孰輕孰重，放眼望去都是問題。

　　但行業不是沒有亮色，維持業績20%以上增長者有之，當季售罄率連續達到90%以上者有之，高端品牌低端品牌兩手都過硬者也有之，神話的誕生真的只有運氣嗎?其實，這些品牌只是想清楚了十個問題而已。看看這些問題，你覺得容易嗎?

　　這其實是兩個問題：渠道能沉多深?線下開店還是不是未來增長的驅動力?行內做法不一，收效似乎也不能一概而論。

　　多則可以搶占資源，但新品牌差異定位很難真正落實，規模發展似乎總有瓶頸;精則可以專心耕耘，但當主品牌增長乏力之時，開立新童裝品牌又似乎是迅速扭轉局面最方便的選擇。 “要做就要把第一個品牌做好，做精了，再開第二個品牌。”某堅持單一品牌發展的國內大眾童裝裝對此篤信不疑。他們認為，只要把品牌做好，渠道和供應商自然會主動跟上。

　　童裝批發行業不同于其他消費品，門店不僅是一塊廣告，還是塊強制性廣告。換句話說，不打也得打，打也得打，而且還必須打好，否則就是個負面宣傳。那么問題就來了，既然門店本身就是廣告，那還要花錢在傳統意義的廣告上嗎?

　　童裝批發行業對此的普遍認知是不打廣告，至于這筆省下來的錢，用來開新店、做櫥窗、搞裝修，或者干脆用來做促銷，辦法不一而足。當然，也有反其道而行之的案例。某國內大眾童裝品牌在業績增長受挫時嘗試做廣告，從線上到線下，營銷費用成倍增長，而效果也比預想好。2013年秋季以來銷售增長迅猛，這在行業里頗為鮮見。

　　產品模式簡單而言，無非是平衡款數(寬度)和訂單量(深度)的關系。在品牌發展的上升和下降期間，企業會更重視新款式和新類別的開發;而在平穩發展期，這個問題則容易被忽視。企業應建立相關的機制，調節兩者在品牌童裝批發發展中的平衡。

　　商品企劃和設計似乎天生是一對冤家，在國內企業尤其如此。事實上，在一定程度上，設計開發和商品企劃的輕重，會根據服裝品牌的設計性和商品性特征而有所不同。

　　銷售模式的實質是誰該最終為理解產品和市場負責。各種方式在不同階段產生不同作用，也引發不同問題。配貨制門檻低、易管理，卻因為對市場的反應周期過長產生積貨或者缺貨而廣為詬病;訂貨制的模式更加靈活，經銷商可以根據情況調整童裝中心批發市場，但缺乏資金和經驗的經銷商必將承擔更多風險。訂貨模式的選擇，是童裝批發行業的老大難問題。

　　這大概是最具爭議的線年至今，幾乎所有服裝企業都不斷在問，是否應該大力發展電商?怎么發展?前一個問題的難點在于線上線下的平衡如何實現。后一個問題則無非涉及到線上線下銷售渠道的統一。一般而言，中高端品牌對于電商模式的選擇是比較容易的，即電商多為清庫存渠道，而大眾品牌的選擇就沒那么顯而易見了。

　　這是一個行業內尚無成功案例的新命題。大數據逐漸成為人們新的興奮點，時尚產業的達人們也開始好奇，大數據時代之于服裝公司到底意味著什么?未來將會有怎樣意想不到的變革?

　　而今，能做到現貨滾滾來就不錯了，一不留神還變成庫存死死扛。在庫存壓力、電商沖擊、品牌定位和設計矛盾等種種發展策略難題的層層困境中，從業企業突然發現十幾年甚至幾十年來積累的經驗都不管用了。人人都在被庫存捆綁，糾結怎么做電商，猶豫是否繼續開發加盟商，新品牌的定位和投資、商品企劃和設計孰輕孰重，放眼望去都是問題。

　　但行業不是沒有亮色，維持業績20%以上增長者有之，當季售罄率連續達到90%以上者有之，高端品牌低端品牌兩手都過硬者也有之，神話的誕生真的只有運氣嗎?其實，這些品牌只是想清楚了十個問題而已。看看這些問題，你覺得容易嗎?

　　這其實是兩個問題：渠道能沉多深?線下開店還是不是未來增長的驅動力?行內做法不一，收效似乎也不能一概而論。

　　多則可以搶占資源，但新品牌差異定位很難真正落實，規模發展似乎總有瓶頸;精則可以專心耕耘，但當主品牌增長乏力之時，開立新童裝品牌又似乎是迅速扭轉局面最方便的選擇。 “要做就要把第一個品牌做好，做精了，再開第二個品牌。”某堅持單一品牌發展的國內大眾童裝裝對此篤信不疑。他們認為，只要把品牌做好，渠道和供應商自然會主動跟上。

　　童裝批發行業不同于其他消費品，門店不僅是一塊廣告，還是塊強制性廣告。換句話說，不打也得打，打也得打，而且還必須打好，否則就是個負面宣傳。那么問題就來了，既然門店本身就是廣告，那還要花錢在傳統意義的廣告上嗎?

　　童裝批發行業對此的普遍認知是不打廣告，至于這筆省下來的錢，用來開新店、做櫥窗、搞裝修，或者干脆用來做促銷，辦法不一而足。當然，也有反其道而行之的案例。某國內大眾童裝品牌在業績增長受挫時嘗試做廣告，從線上到線下，營銷費用成倍增長，而效果也比預想好。2013年秋季以來銷售增長迅猛，這在行業里頗為鮮見。

　　產品模式簡單而言，無非是平衡款數(寬度)和訂單量(深度)的關系。在品牌發展的上升和下降期間，企業會更重視新款式和新類別的開發;而在平穩發展期，這個問題則容易被忽視。企業應建立相關的機制，調節兩者在品牌童裝批發發展中的平衡。

　　商品企劃和設計似乎天生是一對冤家，在國內企業尤其如此。事實上，在一定程度上，設計開發和商品企劃的輕重，會根據服裝品牌的設計性和商品性特征而有所不同。

　　銷售模式的實質是誰該最終為理解產品和市場負責。各種方式在不同階段產生不同作用，也引發不同問題。配貨制門檻低、易管理，卻因為對市場的反應周期過長產生積貨或者缺貨而廣為詬病;訂貨制的模式更加靈活，經銷商可以根據情況調整，但缺乏資金和經驗的經銷商必將承擔更多風險。訂貨模式的選擇，是童裝批發行業的老大難問題。

　　這大概是最具爭議的線年至今，幾乎所有服裝企業都不斷在問，是否應該大力發展電商?怎么發展?前一個問題的難點在于線上線下的平衡如何實現。后一個問題則無非涉及到線上線下銷售渠道的統一。一般而言，中高端品牌對于電商模式的選擇是比較容易的，即電商多為清庫存渠道，而大眾品牌的選擇就沒那么顯而易見了。

　　這是一個行業內尚無成功案例的新命題。大數據逐漸成為人們新的興奮點，時尚產業的達人們也開始好奇，大數據時代之于服裝公司到底意味著什么?未來將會有怎樣意想不到的變革?